假若你由東向西走，你的目光一定會被最淳樸的民風吸引，你眼中盡是大爺大媽大叔大嬸們遛狗唠嗑，又或者在太陽底下下象棋。鄰裡之間相互熟悉照應，親如一家。直到最後走至西口的群踞餐館，也如一個美食聯盟，我家客滿了沒關系，旁邊盡是美味您隨意！
 
    東四四條　美食 民風都是關鍵詞 
　　胡同裡的親切感+美味真過瘾
　　古物：
　　東四四條37號的閱微莊是個有著百年歷史的三進式四合院，據傳為清代才子紀曉岚大學士的外宅，如今已經改成了頗具特色的四合院賓館。賓館在原建築的基礎上設計，內外裝修全部采用傳統手工彩繪並配有純金裝飾，有30多個房間，屋內陳設部分明式古典家具，並配以中國字畫、古董及各種手工藝品裝飾，非常受外國友人歡迎。
　　今象：
　　胡同西口的幾家餐廳組成了“四條印象”的美食聯盟，雖然胡同裡的餐廳不多，但個個有趣有性格。就這樣，改良的餐廳和民居一起在這條胡同生活著。
　　1.酷蝦裡掛的性格油畫。2.蚝酷的生蚝很美味。3.東四四條經過翻新之後更美觀。4.翅貝克的烤香蕉味道獨特。5.閱微莊很受外國友人歡迎。6.清炒板藍根應該多吃一些。7.茉莉花和石榴花都是人氣很高的花菜。8.青花瓷的口水雞很過瘾。9.麻辣香鍋永遠不會被冷落。
　　必至地
　　酷蝦 專業治蝦的潇湘館
　　酷蝦聽起來很有趣，問了老板才知道緣由——這裡“專業治蝦”——主做蝦菜。比如閉月羞花，其實是剁椒蒸蝦。而這裡的菜品大部分是湘菜，老板是有20多年從業經驗的湘菜廚師。2003年來到北京之後，因為聽說北方人愛吃蝦，便抱著半做事業半玩樂的心態開了這家小店試手，結果頗受歡迎。而這家店裡，除了個性十足的菜品之外，更有個性十足的裝飾，正對窗口的牆上掛著一幅油畫，一只只耀武揚威的大蝦旁寫著“時刻准備著，為人民服務”。吧台旁還高掛著侗族少女的節日套裝，這也多少體現了店主半玩樂的心態。
　　地  址：東城區東四四條甲83號
　　人均消費：60元

　　蚝酷 成就愛情的炭燒店
　　蚝酷在東四四條裡算是個典型了，即使在工作日的中午，藏在胡同裡的小店照樣不缺座上客。店裡的鎮店菜就三樣——炭燒生蚝、炭燒扇貝和炭燒雞翅，聽來頗為店主擔憂，因為這樣的店在北京太多。可嘗過之後，也就不再擔心了。雞翅的口味有原味、微辣和特辣三種，不是用竹簽串起來，而是滿滿地盛在盤中，省了麻煩，也算應了如今“低碳”的號召。鮮嫩的雞肉入口帶有甜、鹹、鮮和麻，尤其是麻，它引起的微小刺痛感構成味覺的平衡，讓人驚喜。生蚝和扇貝也不錯，夠鮮甜。而我更想告訴你的是這小店的故事，店主孫淼是個1985年生人的小青年，做起事來很是認真負責，可唯獨在結婚這件事上“不靠譜”了一把，因為他和他的妻子認識10天便領了結婚證，正是他的這家小店成就了兩人的姻緣。想聽細節，還是去他的店裡問他吧。
    地  址：東城區東四四條甲82號
　　人均消費：50元

　　翅貝克 10平方米的歡樂時光
　　翅貝克的營業面積只有10平方米，小卻透著溫馨。兩側藍色的牆壁上一面掛著老板搜羅來的皮影作品，另一面貼滿了用餐的客人們一張張歡笑的照片。即使有些已經泛黃發舊，可照片上一張張洋溢笑容的臉還是很容易感染你的情緒。這裡的菜單是一本本相冊，裡面貼著各種菜品的照片。別看店小，菜品種類還挺多樣，烤蝦、烤翅、烤玉米、烤饅頭、烤香蕉，還有各種烤蔬菜是這裡的特色，有趣的是還有烤棉花糖。即使這小店容納不了太多客人，甚至有些擁擠，但這種小范圍的溫馨快樂或許更有胡同鄰裡之間的親切感。
　　地  址：東城區東四四條78號
　　人均消費：50元

　　八九道菜 小菜最見雲南風情
　　八九道菜是非常雲南的一家小館，正值初春時節，到這裡無論是吃花、吃蟲還是吃菌都是不錯的選擇。尤其是花肴入馔的“四季鮮花開不敗”。一個盤中就有四道花肴，茉莉花炒雞蛋、棠梨花炒肉、石榴花爆蝦仁等，風味獨特。過橋鲈魚是很值得推薦的菜，用鲈魚肉熬成的湯再用來涮竹荪和鲈魚片，吃起來格外鮮甜。這裡還有特色的飲料酒類如酸角汁、芒果汁、大理啤酒、松茸竹筒酒等，十足讓人懷念雲南的味道。很想誇贊一下的是，這裡的服務員並不多，個個動作麻利且相當熱情，就連洗手間也收拾得干干淨淨，非常難得。
　　地  址：東城區東四四條甲83-3號
　　人均消費：50元

　　青花瓷 濃墨重彩總相宜
　　青花瓷也如店名一樣，是個裝飾得古香古色的小館。這裡的桌椅都是仿古的方桌圓凳，個個如青花瓷瓶上的釉下彩一樣，就連牆紙也是白底藍花的描繪紋飾。這裡主營川菜，女老板是地道的四川人，山城辣妹子為人也是相當熱情。推薦這裡的麻辣香鍋、烤烏江魚和口水雞，香鍋不用多說，把愛吃的各種食材匯聚一鍋，鮮香麻辣，酣暢淋漓。烏江魚柔美刺少，加入秘制調料烤制，很是過瘾。口水雞著實出彩，讓人大流口水。
　　地  址：東城區東四四條甲85號
　　人均消費：50元

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　　周邊推薦地
　　在東四四條附近，還“藏匿”著一些人氣小館，我們把周邊美味幫你羅列出來，供你參考。
　　炭花
　　這家小館依然在東四四條裡，主營燒烤，易主之前叫做“變臉”。無論是裝修風格還是菜品，同樣有性格。
　　地  址: 東城區東四四條78-1號

　　雲南味道
　　在四條的隔壁就是三條，這家雲南味道是從隆福寺搬遷過來的，過橋米線非常地道。
　　地  址: 東城區東四北大街東四三條西口轎子胡同52號

　　花妞小食部
　　這是家經營比薩的小館，很多人慕名前去就是奔著比薩去的，人氣相當高，需要提前預定。
　　地  址: 東城區東四六條40號 

    南池子大街 皇城腳下 安靜棲息
　　在北京，南池子實在是個特殊的地方。它是昔日的皇族禁地，而今天，從北京最繁華的長安街你就可以進入這裡。深入觸摸那些寵辱不驚的紅牆灰磚，品嘗平民或貴族級的小吃，再偶爾挑剔一下那些販賣旅游商品的店，實在“煞風景”。
　　我的中學時代，就在與南池子大街隔著故宮相望的北長街度過。因此在我心目中，這個區域除了遺留的昔日皇宮的威嚴外，更多的是成長的意義，以致任何時候只要有人提起這個地方，我都會不合時宜地癫狂起來。這種感覺有點像身在國外旅行時偶遇了一位同鄉，說起家門口小吃店的某種吃食——那種敝帚自珍式的自豪、興奮。這種情感能在經年累月中沉澱下來，我很知足。

　　古樸中處處是新象，既是眾多中外游客游歷過天安門之後的必游之地，又保存了大量原生態民居和古老建築。
　　古物：
　　南池子大街明清時都是皇城內東南隅的街道。清代開始被稱為南長街，又稱東華門外南街，有內務府屬庫房、衙署。民國初年，南池子大街才與東長安街連通，並開始有普通平民陸續進入這裡居住。現在，南池子大街東西兩側分布著明朝的東苑、皇史宬、清代的普渡寺等重要歷史遺存，還有飛龍橋胡同、緞庫胡同、磁器庫胡同等大大小小的胡同。
　　今象：
　　南池子大街上的商鋪並不多，分布的也不密集：四五家餐廳品質都不錯，其中尤以臨近長安街的“天地一家”最為奢華大氣；其次規模較大的是畫廊，每家都不大，主打顧客也以游客為主，品質說不上有多高，但還是為這條老街增添了幾許文化味兒；還有值得一提的是名聲在外的“天下華人”，仿古的建築風格很契合南池子的格調，裡面是會所式的中藥房，既可求醫抓藥也可喝茶小憩。

    南池子大街 皇城腳下 安靜棲息 
　　必至地
　　DOMUS 中西合璧讓人驚喜
　　DOMUS 西餐廳是四合院式餐廳。這裡的特點在於特有的包間，其中最有特色的為廚師長餐桌。在這裡可以體驗廚師長親手為您和您的貴賓定做的精美套餐。一層的 Domus Cafe and Bar, 有迷你神戶牛肉漢堡、煙熏三文魚比薩餅等，晚上酒吧提供精美的雞尾酒和超過30種不同的威士忌，周末還有DJ現場表演。這裡的香草黃油牛排非常美味，牛肉采用澳洲安格斯谷物飼養180天的小牛肉，香草黃油細膩清香。甜點也是絕不能錯過的小驚喜，檸檬蛋白派酸味適中，清新甜美。
　　人均消費：500元，外加10%服務費
　　地  址：東城區南池子大街115號

　　天地一家 黃金寶地的富貴氣
　　天地一家占據的優越的地理位置，恐怕在北京很少能有餐廳可以與之匹敵。它與天安門、紫禁城和太廟為鄰，在你步入的那一刻，中式建築與家具設計兼之空間陳列就讓你感受到藝術、文化、飲食傳統與“食不厭精”態度的融合。這裡對待湯品的講究更是要求甚高。比如牛大力炖鳄魚龜，鳄魚龜原產自北美洲和中美洲，今年引進中國開始人工飼養，是龜類中的珍稀極品，龜肉細膩、香酥、鮮美且無異味，滋補作用十分明顯。用牛大力熬炖5小時，同時具有補虛潤肺的功效。此湯清澈可口，龜肉肥美鮮嫩。還有杏汁炖明目魚，明目魚是鮑魚的別稱，用杏汁熬炖，養顏美容。
　　人均消費：一層600元/人，2層1200元/人，外加15%服務費
　　地  址：東城區南池子大街140號

　　皇史宬 　　
    說起南池子大街，很多人第一個想到的就是這裡，而說起來在其神秘的紅色高牆內是作何用途，能說清的人並不多。“宬”即指古代用於藏書的屋子，而這裡是明清兩代皇室為保存其皇家史冊而建立的檔案館，距今已有四五百年歷史。可惜游歷南池子這天皇史宬沒有開放，據管理人員說這裡現在處於閉館狀態。大概兩年前是我最近一次走進裡面。這座皇家檔案館不同於其他古建築的是，它全部以磚石建造，不見一根木材、一點金屬，因此既可防火又堅固耐用。在皇史宬南院，現在還住著十幾戶居民，在巍巍古跡旁邊顯得格格不入。但這其實正是南池子大街的特色，時代新象與傳統市井並存，缺一不可。
　　地  址：南池子大街南口路東

　　普渡寺
　　清代這裡曾是大名鼎鼎的攝政王多爾衮的居所，今天卻很少有人知道。從南池子大街東側的普渡寺西巷或普渡寺後巷都可以通往這裡，其建築主體在一個高台之上，恢弘開闊，周邊古樹郁郁蔥蔥，奇怪的是大殿卻是孤家寡人一個，兩旁的配殿都去哪兒了？問過看門的大爺才知道，普渡寺大殿曾被作為南池子小學的教室和倉庫，破損嚴重，四周的配殿也不復存在了。近年經過維修大殿，搬遷普渡寺台上的居民，如此珍貴的文物才得以保存下來。不過現在游客到了這裡也只能隔著殿門感受這300多年的歷史遺存了。
　　地  址：東城區南池子大街東側普渡寺前巷35號

　　詩意棲居咖啡館
　　很早開車經過南池子大街時就注意到了這家小小的咖啡館，因為它綠色的招牌實在很顯眼，給古色古香的老街加上了點小資情調。走進去，店面分樓上樓下兩層，是以老式四合院民居改造而成的，只有六七張桌子，地方不大但精致溫馨。仔細觀察，咖啡館的牆上手繪了一些與旅行有關的小圖畫，自由女神像、金字塔、野外生存的熊貓，很富有情趣。
　　咖啡館二樓擺著許多圖書。這裡每月都會舉辦讀書活動，書友們能在這兒讀到英文原版書的閱讀本，還能坐在一起交流讀書心得。這裡的老板是個年輕的女孩子，很熱愛旅行，據說她還會時常帶一些國外的特色咖啡回來與客人分享。
　　地  址：東城區南池子大街15號

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　　周邊推薦地
　　由南池子大街北頭向東就是熱鬧的東華門大街、王府井步行街，吃喝玩樂逛一應俱全。最有名的莫過於東華門小吃夜市、新東安市場以及旁邊的樂天銀泰百貨等，在熙熙攘攘的東華門鬧中取靜是我們此行的初衷。
　　四合苑餐廳
　　老板是個美籍華人，開辦多年了，現在已經是京城藝術名流的最愛之一。地上地下兩層的設計，樓上是西餐廳，以白色為主色調，雅致而不失華麗，如果靠窗邊坐下還可以欣賞護城河的景致。地下是京城小有名氣的四合苑畫廊，常舉辦各種藝術活動，特別受老外的歡迎。
　　地  址：東華門大街95號

    南鑼鼓巷 轉身 新生
　　若是小辮兒當年沒有從北京旅行到西藏，沒有在路途中感悟到“路過”，不知道會不會有現在的“過客”。但是，即使沒有小辮兒，南鑼鼓巷也早在幾百年前就在這裡了，東八條、西八條，達官貴人常常偏愛著它，每條胡同都有講不完的故事。
　　如今的南鑼鼓巷，俨然成為旅行團的游京路線之一，常常看見導游小姐舉著小旗，身後跟著興奮的旅客，哪國的都有。這時多虧了那些講不完的故事，才讓這裡沒有淪陷為景點，也多虧了大部分店鋪老板對初衷的堅持，才讓旅游紀念品沒有泛濫。幸虧，這裡的平房、大雜院裡還住著最普通的居民，他們是這艘船的錨，無論風緊水急，船都不會迷失、偏離。有生活的胡同才是有生命力的胡同，也許有太多遺跡被掩埋在歷史中，但今天的一切也將是明天的記憶。
　　在南鑼鼓巷中游走，不用在意走過哪裡、走到哪裡，當太陽與月亮交替，你會釋然，千百年的時光，白駒過隙。

　　古物：
　　南鑼鼓巷經過近兩年的清理修繕，不僅挖出了洪承疇的門墩，在中段靠北的位置，還將清末京城五大當鋪之一的萬慶當鋪也拆了出來，一副完好的清朝老當鋪門臉，看上去高大有氣勢。傳說這間當鋪的老板是旗人，當時掌管大清皇家金庫，居住在蓑衣胡同裡。有意思的是，在門臉兩邊，還能依稀看到幾十年前的紅色標語，極具時代氣質，與南鑼鼓巷中的氣氛默默契合。 
    南鑼鼓巷 轉身 新生 
　　今象：
　　活躍在南鑼鼓巷裡的人，都有著各自的原因。來得越早的人，對這裡的熱愛越深。在各類媒體大肆報道之前，這裡更像一個聚集地，那些任性的酒吧、慵懶的衣飾、亂七八糟的雜貨店，都為了了解它們的人而存在。如今的南鑼鼓巷，讓人有種想愛卻不敢愛的感覺，一路猛升的地價保護不了單純，店鋪開始良莠不齊。當不能改變的時候，請微笑接納，順路可以去依舊“橫”的文宇奶酪店排隊買一碗原味奶酪，邊吃邊承認商業化是出名的代價。
　　名人遺蹤
　　一張圖片也許能讓你看到這京都舊宅中的一梁、一屏，卻不能向你訴說滿目的情懷。只有親身至臨才能了解，這些胡同裡的殘墩、朱門，都曾歷經怎樣的繁華舊事。
　　洪承疇家祠
　　南鑼鼓巷上的歷史記憶之一，明清之際著名人物洪承疇的家祠。如今洪府早已分建成多處小型四合院和小平房、大雜院，輝煌不見。
　　僧王府
　　清朝大將軍僧格林沁僧王府，其中一部分被改建為侶松園賓館，古色古香的四合院酒店。僧王府舊址今日可在板廠胡同、炒豆胡同找到。
　　奎俊家宅
　　清朝四川總督奎俊的家宅位於黑芝麻胡同，是一座花園式的建築，共有五進院落，門前有上下馬石，門內有影壁，兩邊有屏門通到座院，設計考究。
　　榮祿之父的宅邸
　　榮祿是清末的重要人物之一，其父的宅邸很大，跨過壽比胡同、菊兒胡同。
　　皇後府
　　清朝的末代皇後婉容結婚之前的住所，位於帽兒胡同，婉容被冊封前原是普通民居，封後之後華麗改建，在民間俗稱皇後府。
　　靳雲鵬宅邸
　　雖然此宅如今已然難尋痕跡，但在宅邸舊址東棉花胡同裡建起的中央戲劇學院卻是名揚天下。靳雲鵬，北洋武備學堂畢業，曾於1919年任陸軍總長，代理國務總理。
　　茅盾故居
　　茅盾曾從東四頭條遷到後圓恩寺胡同，一座不大的兩進四合院，大門內影壁上鑲著鄧穎超同志題寫的“茅盾故居”四個大字。
　　蔣介石行轅
　　後圓恩寺胡同內，原清末慶親王奕劻次子的宅邸，民國時售與法國人。蔣介石抵京時曾以此宅做過行轅，現在是友好賓館。
　　齊白石暫居
　　雨兒胡同裡，曾傳有一位清朝內務府總管大臣修私宅越級被參劾，宅子被分拆售賣，是清代中、晚期的四合院，建國後齊白石先生曾在此短居，之後返回跨車胡同。 

    鐘樓灣胡同 春意無敵
　　提起北京四九城中的標志性建築，無外乎紫禁城、前三門這樣的城門樓子和皇家大院。如今，德勝門內的鐘鼓樓還算是保存完好，依“樓”而生的酒吧因為沾了古韻似乎更醉人。逛胡同，鐘樓灣是個深入北京的安靜好去處。
　　從鼓樓東大街鐘樓灣胡同口的姚記炒肝，到不遠處的爆肚開始，濃濃的北京味便撲面而來。鼓樓的開放讓這裡接踵而至出現旅行團的身影，大批胡同游的板車順序地停放在廣場的外圍等待著游客的光顧，廣場裡不時還有拿著長槍短炮一通拍片的攝影師們尋找著舊城的古韻。酒吧、咖啡館和一些紀念品小店生意不好不壞。隨處可見的大爺大媽聚在一起下棋的下棋，搓麻的搓麻，無聊就找個陽光充足的地界兒曬太陽，家常裡短地侃。這就是如今的鐘樓灣胡同。
　　文藝青年談天說地和夜生活的去處，也是中外游客不太踏足的景點之一。

　　古物：
　　鐘鼓樓胡同最有名的自然是鐘鼓樓。鐘鼓樓高大雄偉，位於從永安門開始的京城中軸線北端終點。南為鼓樓，北為鐘樓。其作用自然是報時之用。清代原本晝夜報時，乾隆後改為只報夜時。先擊鼓，後敲鐘，夜更則只撞鐘不擊鼓。
　　今象：
　　今天的鐘樓灣胡同周邊除了各鐘老北京小吃店外，順應外來文化的結果就是50米一見的酒吧、咖啡館和滿眼的北京紀念品小店。其中波樓、疆進酒、腳下咖啡、南邊咖啡這些小資小調的bar正合老外和文藝青年的胃口。
    鐘樓灣胡同 春意無敵 
　　必至地
　　疆進酒
　　關鍵詞：迷你Live ouse
　　疆進酒酒吧是鐘樓灣唯一一家Live house。店內古樸的裝修帶有濃重的民族風格。吧台前的騎馬镫、木質桌椅、石頭的書櫃中放滿了各少數民族的工藝品。
　　這裡下午的時候人不多，三三兩兩聚在一起打“拖拉機”的，玩殺人游戲的。喜歡玩牌又湊不上人的到這兒來搭幫挺好。Live house自然是晚上的演出最棒，和愚公移山、mao這些成規模的Live house相比少了一些商業的味道和浮誇的宣傳。
　　疆進酒是一家老酒吧了，幾年前什麼樣現在依然如故。演出的都是些小有名氣的樂隊，也支持一些民族原創。
　　地  址：東城區鐘庫胡同2號
　　人均消費：20元

　　腳下咖啡Drum & Bell
　　關鍵詞：露天平台
　　這家店的名字取得特別，原意是在鐘樓和鼓樓腳下的咖啡館，簡略後成了腳下咖啡。
　　進門第一間有個吧台，對面是一台桌上足球，牆上掛著飛镖盤和風格不詳的油畫。出第一間屋中間小院應該是個辦Party的地方，看到了老舊的調音台。玻璃屋頂很通透，陽光肆無忌憚灑下，旁邊的樓梯可以上到屋頂的天台。因為是初春的緣故，還未歸置，不過站在天台上能夠南望鼓樓，北見鐘樓，獨覽鐘鼓樓一片好景。
　　從小院再進去才是坐人的地方，門口是一個自砌的土炕。一對法國情侶正舒服地曬著午後的陽光喝咖啡，看著就惬意。
　　店中的各種酒類一應俱全，同時也供應小吃。
    地  址：東城區鐘樓灣胡同41號
　　人均消費：40元

　　物喜原創手工作坊
　　關鍵詞：設計師原創陶藝
　　“物喜”是一家剛剛開張還沒有掛好招牌的小店。門口一枝呼之欲出的桃花似乎在暗示著這個小店的與眾不同。
　　在這裡可以看到精巧輕靈的青瓷，古樸沉靜的粗陶，素淡本色的紫砂，豐富妖娆的大理石，從茶壺、茶杯，到香爐、花瓶，材質與器型完美搭配，實用性兼顧藝術美感。
　　堅持原創設計是小店最大的特色。因為獨特和個性化的設計，所以這裡的“物件兒”每種只有兩三個，有的甚至是獨一無二的“孤品”。
　　這家店每件單品和組合都非常精美，作為家居飾品都很不錯。老板透露，在4月小店還有手工制作的原創首飾上櫃。
    地  址：東城區鐘樓灣胡同58號
　　人均消費：200元

　　Zen Cafe Tabac Hotel
　　關鍵詞：迷你咖啡吧、傳統風格旅店
　　Zen cafe在鐘鼓樓東側的巷邊上，小門面的招牌是Zen Cafe Tabac Hotel，取名Zen，法語意思是禅。酒吧非常mini，也就不到10平米的地方。不大的落地玻璃窗前，擺放著一尊漂亮的坐姿佛像。酒吧內黑色的牆面上布滿了金色佛像，紅色的台椅、黑色的牆面，風格鮮明。
　　不太起眼的小店Zen也是紅雲閣賓館的前台。到這裡來住宿的大多是歐美的旅客。酒店院內有石桌、石凳、石槽，高高的棗樹依映著精致的灰色磚雕影壁。透過大紅色的格廊，鐘樓就在眼前。九間紅色的客房，九張紅色雕刻不同圖案的龍床，每個房間布局略有不同，既考究又溫馨。
　　酒店的老板曾在法國留學三年，非常喜歡中國古典文化和佛教思想。酒吧外有籐椅可以曬太陽。酒店風格獨特，最獨一無二的是拉開窗簾就可以看到鼓樓。
    地  址：東城區鐘樓灣胡同24號院
    人均消費：酒吧40元 客房從180元到380元不等。
　　關鍵詞：獨門小院
　　南邊咖啡在鐘樓邊，推門進去是個小院，院內的圍牆的白皮都掉了不少，擺放著幾個木桌木椅，一顆老樹歪著腰身。
　　咖啡店門口的門牌很好玩，下面掛個大鈴铛牌上寫著“welcome”。咖啡店很小，裝飾很簡單，碎花桌布，還有放滿書的書架。咖啡屋裡沒有音樂，坐在靠窗的座位享受陽光真是很棒。南邊咖啡有各種你熟知和喜愛的咖啡，外屋的一個小櫃子上放滿了印有南邊咖啡logo的明信片，在記事本留言並留下地址的話就有可能收到老板為你寄出的明信片。
    地  址：東城區鐘樓灣胡同29號
　　人均消費：30元

　　周邊推薦地
　　朵 Blue Bud Café
　　朵咖啡藍白色的粉刷很容易讓你一眼認出。進門左手邊的書架上放著很多Lomo相機和各種可愛的玩偶。店裡依然是藍白色為主，布置得溫馨可愛。架子上放著外賣的各種茶葉和咖啡豆。這裡有很多適合女孩的養生茶，價格適中，還有原味和草莓味的曲奇餅干。店裡最活躍的當屬老板養的叫芽芽的貓，黏人可愛。
　　地  址：東城區舊鼓樓大街國旺胡同3號
　　人均消費：40元

　　拍手比薩
　　拍手是鐘樓灣胡同附近的一家西式Pizza店。店內的裝修簡約，靠南的一整面牆上被老板用彩繪的方式弄了個花枝招展的圖案。吧台上的長條黑板寫著流行的飲料和Pizza的口味。和一些常規的Pizza店沒有太大區別，只是飲料種類很多，牆上有電視，想來是為打發時光之人准備。東面的一面牆上掛著張塑料布寫滿了食客的留言，門口還有很多書和雜志。
　　地  址：東城區鼓樓東大街寶鈔胡同52號
　　人均消費：50元

    琉璃廠 老北京的藝術磁場
　　弄湖筆、舔端硯、展宣紙、嗅徽墨，讓我們一起追隨舉子與文人的腳步，吸取千年的文化磁場。
　　走在灑滿陽光的琉璃廠，從東到西串街而過，木橼石階紅牆綠瓦。不由得幻想時光回到兩百年前，文人墨客們都留著長長的大辮子，站在老浒記門口和來琉璃廠采買文房的王總管李公公作揖打千，店小二在耳邊炸雷似地喊堂：“三位爺，裡邊兒請您吶！”
　　“這三個字是什麼意思？”金發碧眼們生生攪了這思緒的漫游。看著“榮寶齋”的金字招牌，我絞盡腦汁兒把肚子裡的英文單詞兒翻了個遍。正這時，剛剛在海王村兒胡同口遛黃雀兒曬太陽的老爺子悠然路過，頭也沒回地扔下一句“想弄明白什麼是琉璃廠什麼是榮寶齋，除非他們下輩子投胎到咱中國，不然……沒戲！”
　　尋根最原味的京城文化，讓那些古老的故事隨著書墨之香一起娓娓道來。 

    琉璃廠 老北京的藝術磁場 
　　古物：
　　老北京最原汁原味的東西都在這兒，皇帝出宮來遛彎兒，琉璃廠是必到之處。過去的琉璃廠附近住著很多的達官貴人，全國各地的會館也都聚集在此。官員、趕考的舉子進皇宮，這裡也是必經之地。便利的條件吸引了眾多的書商在這裡設攤出售藏書，更是匯集了不少古玩字畫與文房四寶。
　　今象：
　　如今這條街越來越適合旅游觀光了，雖然表面上變得風光了很多，但那些值得細品的東西卻在慢慢地被這些表象化的東西掩蓋。或者說精髓的東西被藏得更深了，需要仔細品味與挖掘。雖然街上的氛圍早已不如當初，但幾家傳統老字號依然不改本色，魅力如舊。榮寶齋不僅擴大了，東西也多了，這條街上的人基本上都是沖著它來的。當然還有中國書店的古舊藏書、戴月軒的湖筆，這也都是非常知名的。讓人覺得有些遺憾的是，琉璃廠附近的胡同也是明清時期繁華熱鬧的市井之地，現在路面卻被小商小販的攤位占滿，老房子也都被亂搭亂建得面目全非，還是兒時的琉璃廠才是我最喜歡、最留戀的地方。
　　必至地
　　榮寶齋 傳統文化的朝聖之地
　　素有“民間故宮”之稱的榮寶齋，可以說是琉璃廠的一塊金字招牌。300多年的歷史沉澱，讓它的底蘊濃厚、內涵豐富：不僅有典藏的文房珍寶、精湛的裝裱工藝、絕技的木板水印，還有常常舉辦的“以文會友”等交流活動，使其成為了聯結中國傳統文化源頭的首要通道。新修建的榮寶齋大廈裡最為獨特的是三樓的空中四合院，古樸的四合院置身於現代化的大廈之內，形成有趣的對比與映襯，實在是別具一格。不過，這座四合院主要是用作接待之用，並不對外開放。倒是二層藝術展廳以及中華菜餐廳值得大家關注與嘗試。
　　地  址：和平門琉璃廠西街19號

　　中國書店 在古籍中觸摸歷史經脈
　　琉璃廠地區延續千余年的古舊書業之精華便匯聚於此。這裡不僅售賣書籍貫穿文史、哲學、藝術，更有字帖、書畫等藝術品可供選擇。最有特色的還是這兒的古舊書收售及古籍修復技藝。在這些可售賣的古舊書旁邊，有幾排陳列中國書店收藏品的展櫃，有康熙時期殿試的卷子、原版的宋版書、康有為的真跡等古籍珍寶，逛書店之余參觀一下這些收藏品，還真是意外的收獲。
    地  址：和平門琉璃廠東街115號

　　琢墨中華菜 文墨為底的一席盛宴
　　琉璃廠的文化味道太過厚重，整條街上各色元素無一不透出老北京獨有的韻味。不僅兩旁林立的老店如此，就連餐廳也深受感染。取自古文的店名是細細揣摩得出的，門口金黃色的荷塘屏風與水墨荷花硯台相得益彰，讓人一下子平靜不少。古香古色的環境一定要有內涵的菜品才完整，酥鲫魚品時最重要的便是酥到魚骨裡的口感，傳統吃法第一筷要落在魚頭骨上，骨刺酥軟，老人也能安心食用，浸透魚身的醬香把腥味減去大半，一整條魚吃完後，連骨頭也進了肚。對於食材的講究是這兒的精華所在，雖然烹饪方法遵循傳統，但卻選用更為健康的原料，手寫菜肴的扇子有著濃厚文墨味兒，讓這家店從細節就精致起來。
    地  址:和平門琉璃廠西街榮寶齋大廈1樓

　　戴月軒 湖筆下的傳統文化之花
　　凝神屏息，意灌筆端，只有墨香萦繞在身邊，練習書法能讓人變得特別心平氣和，浮躁也被一掃而光。提及書法就不得不說湖筆，它與徽墨、宣紙、端硯並稱為“文房四寶”。在琉璃廠就有這麼一家以制作湖筆而聞名全國的商鋪——戴月軒。進門就能聞到撲面而來的墨香，湖筆與端硯在貨架上排列有序，走入深處便可看到制作湖筆的筆坊。筆坊裡幾位身著傳統大褂的師傅正埋頭於手中的活兒，選料、拔毛、齊材子、墊胎……每一步都容不得一點馬虎。戴月軒的毛筆做工精細，具有“提而不散，鋪下不軟，筆鋒尖銳，剛柔兼備”的特點，深受文人墨客的歡迎。齊白石就十分喜愛這裡的湖筆，毛澤東主席和周恩來總理生前曾一直使用戴月軒毛筆。
　　地  址：和平門琉璃廠東街73號

　　汲古閣 看盡歲月變遷的老街坊
　　門口一尊秦兵馬俑和一對雄壯石獅告訴人們這就是有著50多年歷史的汲古閣，古樸典雅的木制建築由內而外散發出中式傳統的文化氣息，雖然建店時間稱不上久遠，但自明代沿用的字號還是古韻十足。步入其中，首先看到的銅馬車和數個兵馬俑顯露著威嚴氣勢，有瞬間穿越回到古代的錯覺。雖與店裡古碑帖拓片的筆墨色彩形成強烈反差，卻融合得極為協調。汲古閣的看家本領是青銅復制，從仰韶文化的陶器到青銅時代的各種器皿，這裡都能仿制得與真品無異。而幾代人的心血讓拓片成為另一大特色，不僅遵循傳統，也不斷創新技法，彩色拓片是改良後的新作，成為許多外國人愛不釋手的藝術品。
　　地  址：和平門琉璃廠東街134號
　　1.榮寶齋是琉璃廠最知名的老字號，有300多年的歷史。
　　2.汲古閣樓上的露天茶樓。
　　3.琉璃廠文化街上的店鋪櫥窗裡掛滿了傳統工藝品。
　　4.戴月軒的湖筆深受文人墨客的歡迎。
　　5.中國書店的字帖品種是最為齊全的。
　　6.琢墨中華菜的室內裝飾古韻十足。

　　周邊推薦地
　　張記醬牛肉
　　這家店鋪是雷子的推薦，這家店的菜比較合老北京人的口味，牛腱子是首選，吃完還有小米粥送。據說店裡經常還能碰到德雲社那幫說相聲的人呢。  
    煙袋斜街 老胡同的創意之春
　　煙袋斜街，這條長度不足三百米的斜街，卻有著八百多年的歷史。如今它已經是老北京文化的典型代表，各種創意小店、旅游紀念品、特色酒吧、古玩、字畫……短短一條街上包容了太多的創意和來自世界各地的人們。
　　運氣很好，趕在天氣晴朗的一天來采訪。明媚的陽光曬得人暖洋洋的，真希望自己也是來閒逛的。如果你也跟我一樣奧運會後就沒來的話，一定會如我般驚訝，它的變化太大了。幾乎所有的店鋪都經過了重新裝修，店面整潔富有創意，出售的商品也都更加豐富。還有一些剛加入的新店鋪，東西就更有意思了！街道的整體環境也變化不小，路面、牆面也都煥然一新，以前破敗的廣福觀刷上了嶄新的油漆，據說政府要把這裡恢復成原來的模樣。

　　老瓶裝新酒，充滿時尚創意的古老商業街。
　　古物：
　　我上小學的時候就一直在這條街上玩，要說現在還保留下來的建築，也就是海吧旁邊的那個牌樓，據說以前是清朝的水軍衙門，另外還有廣福觀和鑫園浴池。對我來說最有感情的就是鑫園浴池，據說是李蓮英的嗣子開的，距今已有一百多年的歷史了。很小的時候大人們就帶我去那裡洗澡，當時浴池面積很大，規模也相當壯觀，現在你看到的臨街小商鋪，以前都是休息大廳，整個一層都是浴池，二樓以上是後來加蓋的。上次整修的時候，為了配合煙袋斜街的整體風貌才把門口改到旁邊的大石碑胡同裡的。
　　今象：
　　可以說奧運會之前的那次修繕造就了現在的煙袋斜街。這次從2007年開始，直到2008年6月才完全結束的修繕讓這條古老的商業街煥發出了更加時尚現代的光輝。最吸引人的是那些新開的創意小店，比如首次引進大陸的台灣創意品牌The One，在煙袋斜街一下開了三家風格各異的店鋪，商品也都獨具特色，80%來自台灣設計，精致又充滿驚喜。
 
    煙袋斜街 老胡同的創意之春 
　　必至地
　　納西婆婆：來自麗江的情懷
　　這是一家雲南特色服裝店，店內陳設著琳琅滿目的納西古城手工藝品，清脆入耳的阿布鈴，工藝獨特的銀器、銀飾，古樸的東巴刺繡，精雕細琢的木雕制品，還有造型別致的東巴小飾品，每件都充滿了納西族的文化特色。來到這裡就好像去了一趟麗江一樣，超凡脫俗、享受清靜。
　　地  址：煙袋斜街14號

　　錦繡·虔誠：擁抱創意頑童的快樂
　　到煙袋斜街不得不提這家店，因為它實在太有名了。一件“OBA MAO”T恤讓這個小店的設計師劉明傑聞名江湖。其實了解他的人都知道，他早就很有名了，只是在這件事之前關注的人沒那麼多而已。劉明傑從小就生活在這附近的胡同裡，這裡的文化給了他源源不斷的創作源泉。令人意外的是，他並沒學過設計，以前學的是通訊技術，還在西門子公司做過培訓師，借機周游了世界，也讓他找到了自己的興趣和目標。“創意頑童”是對他最貼切的稱呼。充滿創意就不用說了，小店裡所有的商品都來自他的創意，寫著各種流行語的水杯、印著各種搞笑語言的包包、各種復古風格的服裝等等，絕對讓你驚喜連連。“頑童”則是他的生活態度，從來沒見過這麼快樂的人，從打招呼開始，他的笑聲就沒停過，那種爽朗又充滿底氣的笑聲發自內心，他周圍的朋友一定都因他很快樂。
　　地  址：煙袋斜街20號

　　The One ：兩岸創意綿綿不絕
　　享設計、海子館、Gift One都是來自台灣的品牌The One的原創設計概念館，所以就放在一起介紹。The One是一個生活風格品牌，以追求和美生活為目的，2003年春天由異數宣言股份有限公司成立於台灣台北。煙袋斜街的三家店是他們在去年11月份開的，也是他們在大陸的首次嘗試。業務總監辜永承非常熱情地向我們介紹了他們的三家店。
　　享設計，集合了以新東方文化為主要精神的諸多原創設計品牌，大概在煙袋斜街的中間位置，裡邊有兩層，上邊一層主要是來自台灣設計師的瓷器，設計簡潔大方，造型新穎，很有品位。原店址的招牌“煙斗軒”至今仍掛於入口處，標志著曾為煙袋斜街風華歲月的一絲記憶。
　　海子館，這裡充滿著原創、歷史、古老的氣息，老家具、老工具、雲南傩面娃娃……一切都返璞歸真，讓人仿佛時光穿梭，回到了過去。
　　Gift One，說實話，在人潮擁擠的煙袋斜街上，蜂擁的都是特色各異的小店，看到空間這麼大的店面，真的忍不住要大吃一驚，難以想象小小的門臉進去居然是這麼大的天地。這裡的作品主要是精選來自中國各地，兼具文化底蘊、傳統工藝、以及時尚設計的禮物。寬敞的二層樓空間，在灑落的天光之下，是與台北故宮合作的巨幅清院本《清明上河圖》局部特寫；地板上若隱若現的書法字，揮灑的是“海納百川，有容乃大”。還有一套他們從舊貨市場淘來的雕花門，在這裡被用作試衣間，的確很有特色。
　　什剎海 比海還要“大”的後海
　　或許，在北京人的心目中，後海雖然不是海，但比真正的大海還要“大”。這也給一牆之隔的煙袋斜街增添了無限魅力。幽靜動人的什剎海，被古老的胡同環繞，有著媲美西湖春、秦淮夏、洞庭秋的四季不同風貌。烤肉季、爆肚張，老字號美味更是讓人難以忘懷。後海外圍擁有恭王府及宋慶齡、郭沫若、徐悲鴻、梅蘭芳等諸多名人故居，絕對是踏春游覽的好去處。