在台灣，掛以“臭豆腐”招牌的店家比比皆是，但最知名的還是新北市深坑的“臭豆腐一條街”：人未到，“臭”先至；街道不足百米，兩側雲集數十家豆腐主題店，蒸、烤、煎、炸、焖、燙、燴、煲、冰；塊、片、條、串、卷、羹、絲、干、盒；從做法到外形，“臭豆腐”由不離其宗的簡單大豆，衍生出萬千變化。

在這裡隨機嘗一塊麻辣豆腐，外韌裡軟，內富孔隙，鮮嫩多汁。近聞臭味撲鼻，咬下香濃四溢。

在遠近“臭”名昭著的深坑，提及“臭豆腐史”，店老板們都能閒聊兩句。

門牌掛著“五十年代古早(意為‘很久以前’)味枝仔冰”，迎客20年的“大胖子”店如今新開發了“豆腐冰激凌”，深博陸客歡迎。

老板陳俊宏記得，“臭豆腐”原是“外來者”，“煙熏豆腐”才是深坑“原味”。說到本地原本也是來自大陸的“正統”後裔，他指向隔壁，“喏，就是那家。”

據當地人記載，清光緒年間，福建泉州安溪居民因旱災求生存，大舉赴台墾荒，於深坑落根，豆腐業興起，以“煙熏味”紅極一時。又有記載，1949年湖南籍老兵李名傳將臭豆腐帶入台灣，不斷改良，發展至今。

今天的深坑，已辨不清“鼻祖”與“新進”，一塊小小的“御青方”幻化出百種做法，千種滋味，人們對豆腐的幻想發揮至極。

食物的遷徙、融合、發散，牽動著人的聚散、離合。早年，深坑“養在深閨”，“雲深不知處”，如今，“豆臭不怕巷子深”，陸客如雲。

古宅有百年歷史的“六嬸婆”，老店新發，自創添加三杯雞澆頭的“三杯臭豆腐”，對准陸客市場。晚間九時，食客漸散，老板娘仍在穿梭忙碌、翻頁算賬、頭也不抬：“來的大陸客人，能占到三分之一。”

其正對面的“古早昔”經營20多年，老板時常不在，他被大陸業者請來請去，盛邀其赴大陸開分店。大堂工作人員曾愉婷張開雙臂，形容生意高峰時：“整間都是陸客”。

臭豆腐是兩岸人難忘味道，兩地人也在加速融入這裡。深坑老板、員工多是台灣當地人，不少人的“另一半”來自大陸。

在路口第一家“金大鼎”，廣西桂林人馬送容麻利地翻轉炭烤豆腐，切開松軟外皮，塞入泡菜，灑花生粉。

多年前，她遠嫁這裡，連方言都聽不懂。現在，每逢當地食客走近，她總是熟練地用閩南語相問：“來急掛(來一串)？”(完)