上海的黃浦江由北向南，江的東面就叫浦東了。

據說浦東的很多地方是幾十萬年前的江河泥沙淤積而成的，所以地勢平緩，河流縱橫。

現在的浦東是日新月異的開發區，可是讓人心動的仍是那個記憶裡的老浦東。

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跟北方農村的灶頭不太一樣，浦東的灶多數單獨設立，正面有一兩個燒飯煮菜的灶眼兒，灶台上砌著一面擱油鹽醬醋的牆，牆上繪著青藍色的花草蟲魚，背面是火塘和風箱。

我的任務一般是吹火拉風箱，是個慢活兒、巧活兒。抱來柴草稻桿兒，塞些到灶爐裡做火引子，點燃後再慢慢往裡添柴送草，拉木頭風箱往裡面送氧氣。

吃菜飯沒有季節的限制，做一次可以吃好多天。不過按老人的講法好象是以前浦東窮人家的美食，做完後為防止小孩兒偷吃，要用一只竹籃盛了吊到房梁上。

做法其實很簡單，就是將米、水、蔬菜（冮豆、青菜之類）、油、肉丁（香腸丁、臘肉丁、鹹肉丁）混在一塊兒煮，先要用油把米炒過。當然，按照這個原理可以在主料和佐料上變出很多花樣。鄉下人簡單，總是那些原料，在灶間裡用一上午做出來。

燒菜飯很講究火候。一開始要用猛火，所以拼命往火塘裡塞稻桿兒，等冒白煙兒了，就得緩下來，改用木柴，用風箱柔柔的來回拉。有段時間迷上小提琴，就幻想自己在拉的不是風箱而是琴，灶爐裡火苗熊熊，灶台上飯菜飄香，拉風箱的節奏慢慢變了調。。。。。。“喂，小癡佬，侬在作啥”，這時候，臉已經被火烤得通紅，整個灶間洋溢著濃濃的香味兒，菜飯也差不多成了。

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如果說菜飯是主角，那麼有兩個配角也不能不說。

南方人吃飯總得有個湯，配菜飯以“骨頭黃豆湯”最妙。將豬骨頭熬到六分熟，放入水裡浸泡過的黃豆，煮得酥爛就好了。

除了第一頓，菜飯經常是涼吃的，這時候有碗熱氣騰騰的骨頭湯可謂相得益彰。一般人家在菜飯裡放的主要是蔬菜，所以骨頭湯裡的肉味兒又起了錦上添花的作用。

逢年過節時，人們還愛做“走油肉”配菜飯。走油肉有點兒象東坡肉，肥而不膩，只不過用醬比較多，油水更足而已。

單吃菜飯既簡單又不寒酸，而有了這兩樣，窮日子也仿佛變得豐厚起來，讓人感到一絲的暖意。

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也不知道什麼時候就學會做菜飯了。

後來做過幾次，都沒有浦東灶頭上做的好吃。在家裡的煤氣上燒控制不了火候，連愛吃的菜飯鍋巴都容易燒焦。還有一次為了學做“魔鬼蛋”，到一個朋友家做了一次，不過原料全換了，變成了玉米、黃油之類的，味道可想而知。

可能真正的菜飯不光是飯和菜，還有那種心境、周圍的人和老浦東的一切。

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每種回憶一般都有睹物生情的紀念品，相戀的人，可能是一張照片、一種熟悉的味道或一首歌，生命裡曾經的城市，太多的溶在記憶深處，就說不清了。

不過老地方的飯菜有點兒象淤沙，最容易在記憶之河裡沉下來，慢慢形成了一小片陸地。

久了，菜飯就成了記憶裡的老浦東。

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作者：陝西老虎
日期：2001年12月28日