游走上海最優雅馬路看沿途洋房攻略

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游走上海最優雅馬路看沿途洋房攻略

編輯：上海旅游攻略

武康路就在喧鬧的淮海西路與興國路之間，在淮海西路的那一面有許多商店，熱鬧非凡；武康路這面立刻安靜下來。淮海西路上武康大樓，那歐式風格的建築是這條馬路最明顯的標志。
武康路上，行人稀少，所以我可以毫不顧忌地四處張望，一棟棟洋房收入眼底，西班牙建築的小尖頂顯得那樣的慵懶，帶有造型優雅柔美的意大利式半圓形陽台，很像莎士比亞筆下羅米歐和朱麗葉幽會的陽台，上面纏繞著枝葉紛披的長春籐，街邊幽靜的小花店總看不到主人，偶爾碰見幾個外籍人相視也是不經意。武康路骨子裡浸透著優雅與沉靜，這才是上海獨有的氣質。
“2010年，游客們看完了世博園區，應該也想找個有上海味道的老馬路逛逛。”或許武康路就是這樣的地方。

■指點
地理：武康路位於上海的徐匯區，全長1.71公裡，處於衡山路風貌保護區裡，武康路如一條魚骨，與華山路、五原路、復興西路、湖南路、泰安路這五條永不拓寬的馬路弧線相連，最為合適做建築散步。沿線優秀歷史建築總計14處，保留歷史建築37處。這裡曾經居住過眾多當年的政要、商界精英及文化名人。黃興公寓、唐紹儀的居所，商界女傑董竹君、鋼鐵大王朱恆清、面粉大王孫多森、孫多鑫等商界巨擘的身影，都曾出現在武康路上，文學大師巴金，影壇巨星孫道臨、趙丹等也曾在武康路上居住多年。

進入武康路：武康路一條連接著華山路，另一頭連接這淮海西路，兩頭都可以進入。因為武康路不是很長，拍拍走走，2小時左右。

游覽（從華山路進入）
●武康路40弄民國總理的官邸：目前是條弄堂，可以自由進入的，弄堂非常安靜。建於1932年，上海市第三批優秀歷史建築。弄堂屬於西班牙風格的獨立式花園住宅，注意看弄內的1號，現在為尋常人家居住。該住宅據稱是由董大酉建築師事務所設計。建成時為比利時與法國商人合資組建的義品銀行產業。民國第一任內閣總理唐紹儀曾在此居住，並在此被國民黨軍統謀殺，成為當時震驚中外的政治謀殺案。

●武康路99號正廣和老屋：位於武康路和復興西路路口，這是正廣和老屋，當然根本無法進入其內，只能在外面看看這個英式建築，這裡依然高牆聳立，大門緊閉。人們只有從它那漫過院牆，探向街心的梧桐樹枝和那在綠枝間若隱若現的尖尖屋頂，判定這是個大人物住的地方。房子始建於1928年，原是英商正廣和老板的住宅，屬於典型的英國鄉村別墅式樣。上世紀30年代，同宋子文沆瀣一氣的唐海安一度居住在此。解放後此房被沒收，潘漢年、魏文伯、王震都曾在這裡住過，後來作為市委招待所。“文革”後劉靖基先生年邁回滬，市府安排其全家入住。至今房子依屬劉家所有。

●武康路113號巴金故居：這個洋房亦是不對外開放。在文革結束後，重回武康路113號的巴金老人寫下了《隨想錄》。從湖南路拐進武康路，沿街第一座庭院裡是一幢英國鄉村式花園洋房，平緩的屋頂，暗紅色細磚貼面，十分樸實厚重。這是巴金在上海最後的寓所，也是巴金先生在上海定居住得最長久的地方，這座小樓始建於1923年，曾為蘇聯商務代表處，從1955年起，巴金和女兒李小林一家就住在這幢三層小洋樓裡，庭院裡種滿了白玉蘭，巴金在此樓居住了40多年，在這裡，他寫成了《創作回憶錄》、《往事與隨想》、《長夜》、《一雙美麗的眼睛》等譯作及小說，被海內外思想界、知識界和文學界公認為“說真話的大書”。

●武康路117號：是一處不對外開放的獨立花園洋房，但是門牌上標著“1號2號”，不透過鐵門的縫隙向裡看，是絕不會發現內有2幢小樓的。1號樓外形是近代西洋建築，主屋3層。2號樓為二層建築，局部三層，簡潔的西班牙式風格。屋頂平緩，鋪設西班牙簡瓦，牆面為淺黃色塗料。早年的房主是金城銀行的總經理周作民。

●湖南別墅：位於湖南路武康路路口，有一個氣派的大宅門，終年緊閉，永遠別指望著能進去，半個多世紀以來很少有人進出。無論從哪個角度，都無法全窺它的風貌，只知道一幢掩藏在濃密的綠蔭中的西班牙式的花園洋房。1934年春，汪偽反動政權的財政部部長周佛海買下這座花園。門前的居爾典路也隨著周的到來而改名為湖南路（周系湖南人）。解放後房子被國家沒收，陳毅市長曾在此小住一段時間，後這裡作為市委招待所，接待中央來滬的高級首長。在此居住時間最長的大概要推賀子珍同志，她在這裡度過了從1950年直到“文革”中患病住進華東醫院的這段時間。現在這裡是興國賓館的分部，外牆上燙著的“湖南別墅”四個金色大字。

●武康路240號開普敦公寓：就在湖南別墅的對面，湖南路武康路交叉口，是當年的英國公和洋行設立在上海的建築設計事務所。如今的匯豐銀行上海分行、海關大樓、渣打銀行等建築，都是公和洋行建築設計事務所的作品，簡練動感的造型、清秀流暢的線條，為昔日的上海建築注入了全新的血液。

●武康路270號英式建築：現在是一個居民區，可以自由出入。1936年前後是英國籍Mr&Mrs R.M.Saker的私宅，這對夫妻都是英商通和有限公司的職員，Mr Saker則在該公司擔任高級職務——公司主管兼董事。英商通和有限公司是當時上海較有實力的建築設計公司，曾於1913年設計了漢口中國銀行，1917年竣工，今天這幢建築已是武漢的優秀歷史建築。在敵偽時代，該住宅被偽“敵產管理委員會”沒收。

●武康路390號：原意大利領事官宅。平緩四坡瓦頂一層東、西，南三面均有敞廊，兩邊設弧形環抱台階，檐頂為盔形山牆，設落地窗和陽台，人站在敞廊下，唯一的感覺就是“別有洞天”。這樣的地中海式建築風格在上海已經瀕臨絕種。1930年代的上海，是花園洋房蓬勃發展的時期，同時在住宅建築上又追求不同的風格表現，地中海風格也應運而生。它主要指模仿希臘、意大利、法國南部等地區風格而建的洋房。武康路390號的庭前空間頗大，庭院布局別具匠心，園內小橋流水，假山亭台，竹林花園，綠草如茵。如今這裡成了上海汽車工業總公司。自然不接受參觀。

●武康路393號黃興故居：是中國近代民主革命家黃興的故居，人稱“黃公館”，以不對外開放。這是一幢三開間4層樓的花園住宅，帶有古典主義裝飾藝術派風格。此樓建造於民國初年，入住後僅數月，黃興就因胃病復發而謝世，年僅42歲。黃興過世之後，“黃公館”幾經易主，1932年蔡元培、吳稚晖等在此創辦上海國際圖書館，它是日內瓦中國國際圖書館的分館，也是我國第一家國際專業圖書館，1937年遷往北京。這裡還曾是上海電影廠的辦公樓，樓梯牆上至今還懸掛著白楊、張瑞芳、上官雲珠等幾位昔日大明星的大幅黑白照片，均已落滿灰塵。在安靜的武康路，這幢有著幾分霸氣的老洋房屹立在那裡，顯得凝重而倔強。

●武康大樓：位於淮海路和武康路的交界處，是武康路標志性建築。武康大樓猶如等待起航的巨輪般，以前曾叫諾曼底公寓。這座公寓由法商萬國儲蓄會於1924年投資建造，請匈牙利設計師邬達克設計。這是一座典型的法國文藝復興建築式樣的大樓，也是上海最早的外廊式公寓建築。1942年之前，這座公寓裡沒有住過中國人，大多是在電車和自來水公司供職的外籍職員。抗戰勝利後，孔祥熙的女兒孔二小姐把這座大樓買下來，做了最大的業主，自己則住在新樓裡。抗戰勝利後，有“東方第一母親之譽的電影演員吳茵入住武康大樓，電影演員王人美從1945年起居住在武康大樓，直至上世紀50年代調京。上世紀三十年代著名的電影藝術家鄭君裡、趙丹也曾居住在這裡，現在，孫道臨的妻子王文娟依然住在這裡的新樓裡，他們的寓所恰恰便是當年孔二小姐的閨房。

●宋慶齡故居：位於淮海西路武康路口，門票20元，以日本游客居多，進入真正的故居要穿鞋套，亦有講解員講解，無需另外費用。據說孫道臨在世時很喜歡眺望窗台對面，德式紅頂白瓦的船形建築便是宋慶齡的故居。宋慶齡於1948年冬遷居於此。故居房前是一大片草坪，四周是終年蒼翠的樟樹。故居底層是過廳、客廳、餐廳和藏書室。房間裡陳列著國內外友人贈送的石刻擺件和風景油畫，牆上則掛著孫中山和一些她與中外名人的合影。最柔軟的一處要屬那件宋慶齡穿過的藏黑色香雲紗旗袍。旗袍顏色素淨，領口和袖口有镂空花樣。想必當年，她就是穿著這件旗袍在武康路上緩緩走過。

休閒
●武康路376號“武康新裡”：武康新裡又名武康庭，主樓建於上世紀70年代，是上海儀表局的辦公樓。外表相當樸實規矩的老樓在新世紀被香港一家投資集團相中並華麗轉身。武康庭的外圍是三層高的小洋房，裡邊就是原儀表局的辦公樓了。辦公樓有個地下室，地面上有四層半。裡邊進駐了一些公司、工作室，當然更有提供游人休閒的咖啡吧、餐廳、服飾店等等。Coffee tree人氣很旺，露天位和室內都坐得滿滿的，客人以老外居多。咖啡以及當日出爐的點心頗具品質。D.I.S.是一間由荷蘭設計師開的女裝小店。黑白配色，尺寸從XS到XL都有。BLISS的老板娘Brigitte是法國人，這個中國迷在中國大江南北用老外的眼光精選了一批中國貨。武康庭中還有家SHUI Urban Spa。這裡的治療師來自菲律賓，護理品采用國際頂尖品牌Dermalogica。想象在一個午後躺在寬敞的摩洛哥式戶外陽台上，真是惬意非凡。如同一個城中的“歐洲村”。

提醒：雖然武康路1公裡多的馬路上，沿途幾乎都是老洋房，在每坐老洋房的背後幾乎都有神秘的故事，但需要提醒的是，絕大多數的老洋房都是不對外開放，或是單位的用房，或是私人住宅（基本都是有來頭的人物），基本只能隔牆觀望的是大多數，因此，如果按圖索骥會比較失望的。在我看來，去武康路體驗一種氛圍，這個氛圍是百年上海在武康路上所積澱下來的優雅和沉靜，這是上海獨特的氣質。

周邊逛逛：武康路周圍的五原路、復興西路、湖南路、泰安路、興國路，都有很安靜的馬路，洋房接連成片，都可以去走走看看的。

武康路上英式的洋房，現在居住普通百姓。