想想是久違了上海，上一次來，還是九五年的事體。九五年，阿拉外地人在上海滿街找陽春面和花生糊，就是很懷念而終不得；晚上跑到大世界去，看不到雜耍和評彈，而著著實實地和朋友蹦了會兒迪(其實是朋友蹦)。懷舊的人在上海是懷不成舊的，對全國人民來說，上海總是那麼新潮得令人眼花潦亂。
對於外地人來說，上海是個令人敬畏的城市。且不說她是世界第三大超級都市，即使講她的氣度，說我們是象蘇北人一樣的鄉巴佬，我們也是很服氣的。那氣度是領先和涵納。想想從前的南京路吧！那是琳琅滿目的，那是燈火輝煌的，那是人潮洶湧的。十年前我曾經在那裡買過一頂呢帽子，和一件獵裝，直到現今也還是挺栝，甚而也還是不過時的。當我們溶入人潮中，我們會感到踏實，因為周圍起伏的，淨是些天南地北的方言。特別使我稱道的是上海那些老同志，商場中到處可見他們的身影，搖著小旗幟吆喝著“小心扒手哦！”今天的南京路豪華了許多，例如鋪上了潔淨的花崗巖路面、醬色的坐椅。也閒適了許多，人流疏落了。這反倒使我們有了些許的不安，似乎是冷不丁被推上了個燈火通明的舞台。
還遷走了老正興，這使我們找起來稍費了點勁兒。新址的老正興窗明幾亮，但覺得不如以往的咯吱作響的老樓梯來得滄桑。菜味也不比從前喽，那乳腐肉做得就膩了。
到上海的第二天，有上海朋友陪著去吃老正興。因為興致高，我提議吃大閘蟹。雖然我對河蟹從來不感冒，但知道吃蟹子在上海是很高的宴客規格。上海朋友這兩天陪我辦事很辛苦，請是要請吃蟹的。招牌上寫的有：大閘蟹，４８元/只，也蠻便宜的。待到蟹子拎上來驗明正身時，服務員說了，是１２０元一只。我訝異地指指招牌，問不是４８元一只嗎？服務員解釋說，那是二兩一只的，這是四兩一只，況且還是雌蟹。這一解釋，我倒也能夠接受。但本來是一直不做聲的上海朋友卻火了，叫了一聲：弄啥事體？！
原來這竟不是陽澄湖的大閘蟹，而是寄養的蟹子，即外湖的蟹子，上市前在陽澄湖寄養一個月的那種。外地人，或不大在行的上海人不懂得這裡的奧秘；陽澄湖的蟹子和外埠的蟹子粗看是看不出區別來的，但老食家是一眼便可看出。真正的陽澄湖大閘蟹，有三個特征：一是鳌上有黃色的絨毛；二是肚殼青白（當然別的蟹子也可以用牙膏洗出來），背殼正中有馬蹄印；三是行爪是平頭，因為陽澄湖底較硬，磨的。報載,陽澄湖的螃蟹年產約２０噸，銷往上海的只有２噸。所以上海滿銜的大閘蟹，就有真有假了。服務員心知肚明，卻不做說明，其心態是顯見的。可我不是第一次來老正興，前後一比較，傷了自尊。
這種事情我通常是勿計較的，怕壞了興致，怪只該怪自己乏識乏術。說起來，我對上海的印象還是蠻好的。就以這老正興為例。
老正興在海派飲食中屬錫幫，有近百年的歷史了。上海的飲食有眾多門派，如揚幫、徽幫、京幫、廣幫、蘇幫、川幫、本幫，還有西菜，真正是百家爭嗚。其中本幫菜即是上海本土發展起來的菜系。但祖祖輩輩的上海人並不囿於門戶之見，排斥外來。相反，他們認為“適口為珍”，只要好吃，是一概歡迎的。而各菜館也極力迎合本地口味，對菜肴加以不斷的改良。這是海派飲食能夠發揚光大，且有著獨特風格，有著許多百年老字號的一個根本原因。
飲食文化與本地的其它文化是一致的。上海多數的人民，早年是居住在“石庫門”的。這石庫門乃上個世紀的下半期，鬧太平軍時，大量難民湧入上海租界，租界當局為其建造磚石房屋，所形成的既非“上只角”也非“下只角”的普通居住區。如今近一千萬的上海市民，大多是從石庫門走出來，或還居住其中的。石庫門所形成的地域文化，可說是海派文化的根基，至少是它的一個重要部分。石庫門文化的旗幟，就是開風氣之先，敢於延納一切先進的事物，不斷對傳統文化加以改進。上海的建築是萬國博覽會；《新民晚報》和《世界經濟導報》曾經非常著名；上海的服裝和其它輕工產品總是代表著新潮；即使浦東開發，起步晚，卻比其他特區走得更快，迅速為世界矚目，也顯示了上海人的氣魄和能力。
住的地方就傍著南京路，閒暇時還轉了一圈。南京路離外灘不遠，外灘過去那些樹林和擁擠著數千對戀人的壯麗景觀也沒了。雖然南京路和外灘都鋪上了潔淨的花崗巖路面，有了醬色的椅子，但我還是有些惋惜。心裡也知道這不算個健康的心態。再想去吃吃紅房子，最終也作了罷。我不過是個過客，還是個匆匆的過客，我想念的不過是我經歷過的，上海人民可未必是我這麼想。