國慶黃金周期間，想象著北京城的各處著名古跡一定都是人山人海，於是決定要選擇一個不那麼熱門的所在。感謝水兄的推薦，門頭溝的潭柘寺成為了我們“北京文化之旅”的第一站。

經過三個小時的“跋涉”，幾乎坐穿了兩路公共汽車，我們才抵達位於潭柘山麓的潭柘寺。幸而此時的天氣不冷也不熱，游人不多也不少，一切剛剛合適。潭柘寺原名“岫雲寺”，但因為寺後有一龍潭，寺中多柘樹，而被民間稱為“潭柘寺”，據說潭柘寺始建於西晉年間，距今已有1700多年的歷史，向有“先有潭柘寺，後有北京城”的民諺。

其實我是一個標准的無神論者，向來對上香拜佛等宗教行為並不感冒，而對於中國古代的寺廟建築，因為見過太多，也是興趣缺缺。來到名山大寺，我向來不是看廟宇本身，而是更喜歡看周邊的風光景致。潭柘寺恰恰就是這麼一座與四周山景結合得相當精致的建築。依山而建的寺廟很多，但能如這般，——由下向上仰望，視野開闊；從上向下俯瞰，更令人油然而生羽化飛仙之感，——實在並不多見。

(俯瞰)

話說潭柘寺裡多柘樹，不過我並沒有看到這種我原本並不知其名的樹，但古樹參天卻是潭柘寺一大特色。其中最厲害的要屬大雄寶殿前一棵上千年歷史的銀杏樹，名喚“帝王樹”。據說清代以來，每有一位皇帝登基，此樹就會從根部長出一支新干，然後和主干長合在一處。清亡以後，已經成為一介平民的溥儀有一次來潭柘寺游覽，看到此帝王樹，便指著東北側未與主干相合的一株小樹，笑言“這便是我吧”。清代有詩雲：“潭柘寺前帝王樹，至今車蓋尚童童。千年王氣消沉盡，香火空繁三月中”。此樹確為潭柘寺增色不少。

除了大型古木，竹子也是極具中國風的一種植物。潭柘寺的竹子有個好聽的名字叫做“金鑲玉”，竹色比一般的竹子顯得更黃一些，竹葉也不像一般竹子比較疏朗，而是更繁盛，更茂密。對於竹，有詩形容“未出土時先有節，便凌雲去也無心”，此意境正與清淨無為的修行人相暗合。

1700年歷史的潭柘寺，高僧眾多，其中有不少埋骨於此，可惜第一任主持的埋骨處已經湮沒於歷史的塵埃中，不過仍有許多歷代高僧的塔墓保存至今，這便是今天的上塔林和下塔林。上塔林埋葬著清代諸位主持遺骨，下塔林則是年代更久遠的元、遼、金、明等時期的諸多高僧。塔林游人稀少，雜草叢生，頗有荒蕪之感，正是“老禅寂滅何處尋”。然而同時又油然一股穿透歷史的奇妙感覺，比那些香煙鼎盛的大雄寶殿、觀音殿、天王殿、財神殿都更令人沉醉。

(塔林)

在塔林的諸位高僧中，有一位妙嚴大師最為特殊，她竟是元世祖忽必烈的女兒妙嚴公主，她為了替父贖罪，在潭柘寺出家修行，並終老於此。

(塔林)

清朝以來，歷代皇帝都多次到這裡禮佛進香，留下了諸多詩句。至今，潭柘寺仍然是京郊地區香火頗為鼎盛的一座名寺，善男信女們紛至沓來。而寺廟中卻貼出文告，勸誡今人不必在佛前許願和還願，認為此乃功利，實屬因果倒置，而應素日修行，有善行，自然有善報，誠哉斯言。

(上香)

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