沒有想象中的那麼繁華卻比想象中的喧囂，古老和現代倔強的共生，塞外的藍天白雲似乎總流不過蜿蜒的長城……北京——一座讓人迷惘的城市。
　　——引言
　　還是來了北京，說真的，對這座城市我並不存在什麼向往，就像那個繁華奢靡的“國際大都市”——上海

　一、 長城——藍天白雲飄不過關
　　“不到長城非好漢”——誰說的，忘了。但今天從八達嶺下來以後導游接了句話很經典：不到長城非好漢，到了長城也遺憾。我覺得是很遺憾。不知道是天公不作美還是北京的晴天就是這個樣子，太陽昏昏欲睡，惹得人沒有一點力氣。在車上已經沒有精神東張西望，就像之前說的，這個城市沒有什麼能足夠吸引我的視線，在大巴上晃了兩個多小時終於看到八達嶺，山霧蒙蒙，只能隱約看到山峰此起彼伏，和華東地區的山不太一樣的是這裡的山一山多峰，峰頭小而多，像家鄉丘陵下面野生的臭桔子樹結出的果實，給人一種苦澀難言的感覺。倒是之前經過的居庸關還算帥氣，我想八達嶺長城之所以可以在名氣上勝過居庸關長城大抵是因為具有比較高的地理位置吧，當然再加上那麼點或多或少的炒作、宣傳、策劃甚至“營銷”。八達嶺長城十二個樓頭屬北八樓最高，海拔888米，本想到了之後在那裡留個紀念，不想連樓頂標志性的石碑也被小商圈起來作為以照相留念發財的祖宗，索性回了頭下來。下到七樓時突然發現城牆西北側是一方藍天，雖然不是很多年前在家鄉看到的那種瓦藍可總算也是藍色了，而奇怪的是過了城牆，以東以南仍舊是那種讓人打不起精神的死灰色，關內關外，天的顏色似乎泾渭分明，古詩雲“春風不度玉門關”而今“藍天不過居庸關”，奇哉怪哉！失望歸失望，不過想想那麼大的石塊搬到這麼高的地方而且堆垛的那麼整齊堅固也確實是個奇跡，我想當時的執政者修它肯定有著令自己心動的目的，就像今天小商可以把大批大批的飲料從山下挑到北八樓一樣吧。拍了幾組照片，卻都因為空氣可見度不高而無法讓自己滿意，不能不說是一種遺憾。除了這些，長城似乎什麼也沒有了。哦，對了還有，還有不少傻不拉叽不斷湧來檢驗長城堅固系數的游客。

　　
　　二、 十三陵——十二只貔貅守住十二座陵墓
　　獅子、麒麟、貔貅是北京的三大神獸。而我這幾天在北京的感觸是貔貅最值錢！傳說貔貅是鎮宅辟邪趨財旺財的瑞獸。在明石牌坊兩側十二只貔貅守著葬在天壽山下的明王朝的十三個死皇帝，中國人喜歡雙數，總認為好事成雙，成雙對稱，然而十二只貔貅很忠誠也很規矩的“分工明確，各司其職”，一只貔貅只看守一座陵墓，終於思陵在其他十二座陵保存完好的情況下被盜了，不知道是不是十三陵的修建者對崇祯帝——這個亡國君的不滿還是別的什麼原因唯獨沒給他准備貔貅鎮陵（思陵），結果，這個自缢的小皇帝死後都沒得安生。難怪北京人對貔貅情有獨鐘。
　　
　　三、 老北京•惠恩寺——騙錢的小和尚
　　在老北京的惠恩寺被導游帶進了一個講經閣說是有一個佛法造詣很深的長悟法師在那授經講道，一向對佛經頗感興趣的我更是欣然而往。和感覺中的法師不同，長悟法師很普通，普通的從講壇上走下來換身衣服就看不出來是個和尚（當然，光頭是必然）。老和尚講的佛法很普通，早已經脫離了原本那種晦澀的純佛經，而是把佛經中的精神和生活中踐行結合起來，講到因果循，環講到多行善事、孝敬父母、積善積德才能脫離六道輪回之苦，那時我感到佛在身邊！真是真實的一塌糊塗。最後老和尚送我們每人一個平安符，便高興收下，不料卻是為下面的小和尚“點化”設下的圈套。出了講經閣被導游帶到下面的一個什麼殿，八個小和尚一字排開坐在椅子上，進門的游客一聲“阿彌陀佛”之後便隨即入座聽小和尚們的“點化”。我和老爺子一坐下小和尚便滔滔道來說是老爺子歷盡滄桑，一生風風雨雨，時至老年應該享享清福了（大抵看到這把歲數的人都會這樣講吧，我也會），說到我，讓我要多行善事，要有一顆善良仁慈的心，仿佛我好像不是有一顆善良的心的人，由於過於套乎我便漸漸失去了興趣只是老爺子還在認真聽，不知什麼時候小和尚不知不覺把話題轉到為他們捐香火錢的話題上，等我回過神來老爺子讓我拿錢，我一愣然後問問老爺子拿多少，小和尚忙說“看施主心意”，我忙掏出十元放在桌子上，小和尚立刻急了道“施主啊我講了這麼多，你還不明白嗎，要多行善事……”這時我才明白才真正明白，多行善事就是多給他幾個仔兒！頓時有一種被騙的感覺，“就這麼多了”我狠狠扔了句話，他見我態度強硬也不敢喧吵又“阿彌陀佛”了一聲。出來後問了下一起的游人給了多少“香火錢”皆說沒給，也沒人（小和尚）向他們要，獨獨我被騙了，媽的騙人的小和尚！！
　　
　　四、 毛主席紀念堂——脫光了參觀才是敬仰
　　老毛死的真值！生前這麼多人懼畏死後還得叫那麼多人敬仰。陪老爺子大清早就去瞻仰其遺容（死相。發現現在再回到小學去考語文的近義詞填空題我肯定能拿滿分）。排了兩個多小時隊按著維持秩序的工作人員指定的路線一步步艱難的向前挪動著，好不容易到了紀念堂入口才聽到廣播說瞻仰他老人家遺容時不能攜帶槍支彈藥（這個蠻有意思，難道誰還會對著死人再放兩槍？再說了在中國允許隨便擁有槍支彈藥嗎？扯淡！）、不能攜帶各類包（不明白了，難道裡面有什麼東西值得偷？）、不能攜帶相機DV等拍攝工具（老爺子的遺容只能現場為你直播不能允許轉播）、手機可以帶在身上但不能拿在手上（他老人家沒見過這麼新奇的玩意兒如果看到了一激動從棺材裡跳出來中國就有麻煩了）、不能攜帶香煙飲料包括水（確實，對著個屍體不吃喝也罷），規定當然不僅僅這些，還有諸如衣衫不整者不能進（因為熱脫掉的外套都得穿上不能拿在手裡）、穿拖鞋者不能進等等等等，最後還要做個電子檢測才能進去，真是太麻煩了，我覺得弄兩個封閉的通道讓參觀的人脫光了再進最省事，看，我們可是十分坦誠的來看他老人家的，渾身上下藏不住一點讓老他老人家不放心的東西了，多省事。即便是這樣繁瑣的程序還是有很多人不斷前來，隊伍排到五個人寬，摩肩接踵都夠把整個天安門廣場圍幾圈，紀念堂的工作人員還在不停的叨唠著“瞻仰”的規定，其實有幾個人是懷著一種崇敬的心情來瞻仰的呢？大多數人不過是因為一種好奇而已，譬如我（盡管最後還是沒進去“瞻仰”）。況且在北京這地免費參觀的地方能有幾處？如果收費，不說多，每人5元，光節假日一天就賺了多少人民幣啊（不知道是不是有明文或不成文的規定不能拿死人賺錢啊），不過也敢肯定的說人不會這麼瘋狂的多了。

　　
　　五、 天安門——盡顯光輝的一面
　　中國最光輝的建築之一了吧，從外到裡盡顯輝煌。盡管天安門已經今非昔比（真的是今非昔比啊不看其歷史展覽難以想象能有過那樣的滄桑），但在不斷改建的同時歷史的氣息也在一點點遁去。天安門成樓裡紫禁城的全景復原圖是那麼和諧，不論那個時代有著怎樣森嚴的等級但在建築的布局和整體性上不得不說堪稱一絕。天安門的歷史沿革也總圍繞著其光輝的形象斷續的敘述著……可說到天安門我首先想到的並不是那些華麗的建築和裝飾也不是它重要的象征意義，而是歷史，一樁樁真實的歷史事件——“天安門事件”、“八九政治風波”，然而對於這些在裡面卻只字未提，這些被掩埋了真相的歷史事件在今天也終於默默的被冠以各樣的說法為人們漸漸接受。擺在人們面前的歷史有時候就是一張被裝裱過的書畫。看了天安門我才看懂了歷史。如此。

　　
　　六、故宮——隱忍的皇家大院
　　走進傳說中的午門有一種死而復生的感覺，在那個等級森嚴的社會下這道門成為統治者掌控生死的界限，裡面是封閉的繁華外面幾近是常年的屠宰場。過了太和門穿過重重漢白玉石砌欄便來到了三大殿。太和殿的雄偉壯闊吸引無數游人的駐足，然而我卻對它沒有什麼感覺，只是一心想目睹乾清宮的相貌——那個在封建王朝出現最後一個治世的帷幄之處。從保和殿前下來走後左門然後直奔乾清門，在穿過乾清門的那一剎那仿佛穿過了幾百年的時光，一種幽幽的深邃感襲面而來。接著看到的就是乾清宮前擠不動的人群在爭相拍照留住宮內康乾盛世下的議政大廳的遺容。剛到門口便身不由己的被擠到了門前的欄桿上，耳邊還不停的回蕩著幾個老外無奈的叫著“NO,NO,NO,NO”，中國人拼搏的精神由此可見一斑啊！可轉念一想既來之則安之，便不顧一切抓起相機對准了大殿下的龍椅“咔嚓咔嚓”……皇極門西的深邃巷口讓我真正明白了什麼叫“深宮大院”，兩邊暗紅的牆壁對出了一條幽深的宮徑，古老的牆燈黯淡出一種堅硬的隱忍。路過坤寧宮，穿越天一門，來到神武門前總算縱穿了整個皇宮大院，除去喧囂的人群能感到的就是這個兩代王朝大院的隱忍和緘默，像一個墨守無言的承諾的老者。回頭的路上陪老爺子走過慈寧宮，我沒有進，只是在外面看到了那個玩弄政權賣國求榮的老太婆的畫像，很恐龍，不敢相信當初竟然能被選進宮！
　　
　　七、圓明園——石堆中的真理
　　只能想象，我們只能貪婪的想象圓明園曾經的輝煌與繁華，屈辱的近代歷史將繁華的園林蹂躏成現在的一個個零落的碎石堆，一段段殘酷痛苦而又連接不起來的記憶。生長在古老的石縫中的草木，在這樣的春天裡依舊繁榮，是該說草木有情呢還是該說草木無情啊？毋庸置疑，圓明園大水法遺跡是最典型的園林代表，也是游人最多的地方。旁邊“禁止攀登文物”的標志早已經可有可無，哪個游人還會在意那是文物，是恥辱的見證。恰恰相反，能來到這裡的游人多是興致勃勃，興高采烈，不攀登留念豈不可惜！而站在那擺著各種姿勢拍照留念的人不會去想，這倒塌的石門和亂石堆中藏著怎樣被人熟視無睹的真理和怎樣興衰輪替的啟示……

　　
　　八、頤和園——沒落的皇家園林
　　沒落的長廊，孤零的排雲殿，隱忍的佛香閣，清冷的樂壽堂，十七孔橋在朦胧的昆明湖上架出一種難言的絕望，破舊的石舫和中式的傳統建築風格倔強的對峙著……
　　黑壓壓的人群擋不住那種從滄桑的記憶力折射出來的無奈，改造過的建築用一種強硬的粉妝遮蓋了深刻的風痕雨跡，讓我看的很累。
　　
　　結束了最後一站頤和園的觀光兩只腳已經磨出了八只血泡……
　　北京之行也在我抱著疼痛的雙腳中結束。