今天早早吃完了飯，便出發前往高鐵站，乘坐台北-台中的火車。台灣的高鐵和我們的差不多，座位的擺放、間隔、舒適程度，都沒有太大差別。1個多小時過後，便來到了目的地。負責我們日月潭行程的，是當地的小馬租車公司。

 

今天的第一站便是先去傳說中的紙教堂（paper dome）。教堂位於南投系埔裡鎮桃米裡，在高鐵站去往日月潭的路上，不是團隊旅游的景點，人相對較少。紙教堂是一座獨特的紙管建築，串連了日本阪神和台灣921兩大地震，陪伴神戶居民從焦土中站起。2005年，台灣重建區社區的伙伴組成訪問團，參加阪神地震十周年紀念，造訪野田北部時，得知紙教堂完成階段性任務後即將拆除意見，便提出將紙教堂移築台灣，作為台、日兩地震災區重建交流的中心，得到了日方的支持。渡海來台的紙教堂,在桃米生態村新故鄉見學園區安家落戶，成為此地一道亮麗的風景線。

 

生態園的設計構思精巧，結合了自然植被、蝴蝶王國、日式建築等多重因素，形成了綜合藝術的完美結合。園子雖然不大，卻不同角度看出不一樣的風景，實在令人啧啧稱奇。

 

這座紙教堂，外部是玻璃和鋁合金搭建的支架，內部的座椅、裝飾，均由紙制成。這樣一根圓柱型的紙座椅，可以承受1.5噸的重量，坐上去很穩固。紙教堂的內飾有別於我們平日裡見到的，簡約中現代、樸素中沉靜，是這裡色彩的主題。雖然這裡並不華貴，但足以讓人們肅然起敬。或許，人的信仰與環境無關，而只在乎人的心。當我抬頭仰望，一顆璀璨的花籃向四周散射著，那是慈愛聖潔的博愛，在向那些漆黑、無名的角落裡，傳播著溫暖。

 

今天日月潭的第一站，是參觀文武廟。日治時期，日月潭畔原有兩間廟，包括水社村的龍鳳宮及益化堂，後來因為日本人興建發電廠，日月潭水位上升，兩廟必須遷走，於是兩廟合並，於1934年在日月潭北畔的松柏侖重建廟宇，於1938年完成。

 

1969年文武廟再次重建為中國北朝式的建築，規模宏大、氣勢磅礴；廟分三殿，前殿二樓為水雲宮，祀開基元祖及文昌帝君等，中殿武聖殿，祀關聖帝君及岳武穆王，後殿大成殿，則祀至聖先師孔子等，儒、釋、道諸神共居一堂。

 

文武廟依湖而建，金碧琉璃。這裡的浮雕是三維立體的，栩栩如生。此時日月潭面的薄霧漸漸散去，正午的艷陽下開始升騰起多多白雲。

 

我們今天的午餐，是當地特色的瑪蓋旦風味餐廳。這家餐廳位於德華社碼頭旁的邵族逐鹿市集之內，為原住民保留地，無論是房屋樣式、飯菜口味，都最大程度的保留了邵族的文化特色。碳烤山豬肉、奇力魚、小米豬腳、阿薩姆紅茶，道道都是必試之選，道道都讓人回味無窮。

 

小店與碼頭相連，一艘艘游船就在我視線不遠處安靜的停靠著，這樣的一幕，好像回到了曾經迪拜的情景。而這裡不似迪拜，山水中總牽絆著思鄉之情，雖未曾相見卻好像是故人歸來。

 

下午的主要安排是坐纜車游日月潭，高空遠眺之下，日月潭的容貌一目了然。日月潭原屬高原堰塞湖，是埔裡盆地群眾唯一積水未干涸的盆地。日月潭碧波從此蕩漾在水沙連中心和台灣軸心地帶，豐富的水資源成為台灣最主要的水力發電基地。這座隱身山林的夢幻山水，此時便這樣呈現在了我的眼前。

 

日潭與月潭，以拉魯島為分界線，東、西兩邊因各形似“日”輪和“月”鉤而被賦予日月之名。纜車在空中不停的上升，參天大樹從我腳下跑過，空氣越來越清晰，天氣也更加晴朗了。熾熱的太陽只能把溫度留在潭邊，山頂那清爽的風，自然是不必細說。這個山頂的纜車中轉站，有著和諧的色彩搭配，暖暖的黃燈、橙色的樓梯，迂回輾轉間，總有光與影的交匯可以留在記憶之中。

 

而且日月潭景區中向山的建築群，更是超棒，明快的線條和色調，我特意用黑白的色調來表現。景區還安排專人為我們講解，良好的服務，給我們留下了深刻的印象。

 

終於，到了今天的住宿地了-雲品酒店。雲品是日月潭當地最好的一家度假式酒店，不但有著無敵的海景房、溫泉浴，管家式的服務，更可為住客提供寄養寵物的場所。寬敞干淨的狗捨，無微不至的照顧，都會讓人倍感貼心。

 

 

 

酒店的頂樓，是一個平台，可以觀賞到日月潭180度的風景，占盡了這裡最好的位置，是享受晚餐的好去處，更成為眾多人在此地舉辦婚禮的不二選擇。整個頂樓的布置以白色調為主，透著濃濃的歐式風情。眼見著日頭漸漸跌落進群山之中，天邊也開始泛出道道霞光。不同顏色的酒瓶，依次排列在這小桌之上，讓那一縷夕陽穿過她們透明的身體，斑斓的如同極品琉璃，那是日月潭專屬的音符，在搖曳中譜出一曲溫婉輕柔的旋律。我實在太喜歡這裡，相機的快門不停的按動著。

 

 

直到燭火盞盞點亮，牆壁上的造景燈顆顆閃爍，同是此地，便做它景了。夜空中高懸著一輪明月，餐廳內燈火飄渺如繁星點點，讓我晃神如置身愛琴海邊，又似以飄離地面如若雲端。和著輕柔的風，悠揚的小提琴聲音響起，我們的法式大餐也開始了。飄香四溢中，我們頻頻舉杯，甘醇的紅酒如今天與日月潭的第一次邂逅，如此的浪漫而多情，悠遠綿長！