說起洗溫泉，全世界大概日本人最好此道了。日本本土境內多火山，溫泉也多，東京北部的仙台市近郊有一個著名的“作並溫泉”，每逢周末假日，日本人就成群結隊到此地，一面啜飲熱辣的仙台美酒，一面享受陪浴女郎的殷勤侍奉。　為什麼叫錢湯？不清楚，總不是花錢買洗澡水當湯喝。如果不懂日語望文生義，就會鬧出笑話。沒有考證過錢湯二字的來源，不過可以肯定錢湯是有歷史的。許多錢湯的建築樣式和日本的神廟很像，都有一個拱型的房檐，講究點兒的上面還雕有圖案。木頭一般不著色，因日曬雨淋變成灰黑色，這也和日本的其他傳統建築物的作風一樣。入口是兩扇寬寬的木拉門，門框上掛著寫有日文假名“yu”(=湯)字的藍布簾，這個字圓潤優雅，看上去有熱氣騰騰的樣子，還沒洗就已經挺舒服了。

　　 錢湯一般坐落在老市區。那裡的房子大多看起來很陳舊，令人猜想是不是江戶時代就有了。每當夕陽西下，家家戶戶很快就被籠罩在暮色之中，參差不齊的低矮房屋便模糊地連成一片。如果在不太遙遠的過去，上空可能已是炊煙袅袅，不過現在能從一座小煙筒裡冒出淡淡青煙的只有錢湯了。

　　錢湯一般午後才開始營業，並一直開到深夜，對於勞累了一天的日本人來說相當方便。天黑以後，越來越多的人端著放有洗涮用具的小臉盆兒，踢裡趿拉地走來。洗錢湯的多是居住在附近的人，有些人家裡可能沒有浴室，但也有不少常客光顧錢湯就為圖個舒服，畢竟錢湯比家裡的浴室寬綽多了。

　　錢湯一進門是木板地，脫了鞋存到靠牆的鞋櫃裡，拿一把木頭鑰匙後就可以進到裡間的更衣室了。當然男進男門，女進女門，不過進去之後卻會發現進的是同一間屋子，只不過中間有一扇木板牆將屋子一分為二而已。兩門之間有一個高高的櫃台，把門的?D?D大多是店主就坐在櫃台裡。

　　因為是坐在中間，可以向男女雙方收費，還可以‘監視’男女雙方的更衣室。不論男客女客都在店主的眼皮底下脫換衣服，好在收費的一般是老太太，她似乎也無心欣賞眼前的景色。

　　雖說坐台的老太太居多，也有個別錢湯偏偏是大老爺們把門。大概經營慘淡，店家無力雇人，只好老板親自坐台了罷。為了減少尴尬也免於寂寞，男人前面放台小電視，來顧客時眼也不眨，只是機械地說一聲請進歡迎光臨，然後繼續盯著那電視。

　　日本人也大方，似乎並不怎麼介意，照樣我脫我的，只要脫完衣服後用塊小毛巾把那關鍵地方擋上就可以了，據說女性也是一樣。用毛巾遮羞大概是日本人的獨特習慣，即使在錢湯這樣的公共浴室彼此之間也是不願以大小論英雄的。只要擋上了前面，屁股就可以隨便看了。這可不是瞎說，不信你就耐心看電視，准能看到什麼節目裡一群男女(女的會裹個大浴巾)光著屁股從旅館客房往露天浴場走的場面。

　　日本人的洗澡文化和中國的反差恐怕最大。比如你會看到電視廣告裡全家4口泡在一個大浴缸裡歡呼舞蹈，這要是在中國還不抓你個亂倫。曾聽電視裡一個妙齡女郎說從小就和她老爸一起洗澡一直洗到20歲，起初一直不相信自己的耳朵，以為沒聽准要不就是她在胡說。後來又看到一個電視節目讓十八、九的女孩子趁老爸洗澡時跑去給老爸搓背，借機向老爸撒嬌達到多要零花錢等目的，我才不得不相信女兒和爸爸一起洗澡在日本很正常。

　　理解一個和自己國家不同的文化實在不是件容易事，不過只要懷有寬容之心，時間長了就不會大驚小怪。
親歷中國“西南”溫泉共浴，聖潔的洗禮

在中國各地也著溫泉共浴，或者裸浴大自然的風俗，在中國的西部，這樣一種風俗與當地純樸的的人文風情，有著極其密切的關系。人們並不以裸露身體為恥，他們認為這是一種健康的生活方式。
聖潔的雪峰、神山蔥立在墨蘭的蒼穹下，那些被秤為‘海子’或‘措’的高山湖泊寶石般鑲在峰巒峽谷間……
海拔有點高，空氣清新得無法形容……

　　這就是‘康巴’（四川甘孜州）－－一塊神奇美麗的高原。

　　來到康巴江南的鄉城，就有人向我介紹巴姆神山，這幾乎成了鄉城的標志，每年夏天，鄉城還要舉行盛大的巴姆神山節。在藏語中，巴姆是“騎虎觀音”的意思，遠看神山果然像是一只臥視群山的老虎。

　　現在，巴姆神山已經成了一個大的地域概念，方圓5000平方公裡，44個高山湖泊，32座海拔4000米以上的山峰，神山下，有不少溫泉，這也是當地一項重要的旅游資源。在溫泉洗浴，除了“男女共浴”這古樸的民間習俗，還有“人蛇共浴”。

　　初次聽到，我幾乎不敢相信。當然想去一試。來到距縣城的8公裡的熱曹考蛇泉，這是一處很奇特的地方，一半露天，一半藏於洞內，泉水黑白分明，更增加了蛇泉的神秘感。我戰戰兢兢下到水裡，仔細辨認是否有蛇。聽說，蛇的巢就在洞裡，不時就有蛇滑入溫泉，與人擦身而過。想到這裡，不禁起了一身雞皮疙瘩。正在洗浴的老鄉告訴我，不用害怕，只要你不傷害蛇，它根本不會襲擊你，能遇上與蛇共浴，是好事，有益健康。
鄉城的然烏鄉有一座薩苟神山，主峰海拔5278米，因為是冬天，登山很困難，我只去看了途中的薩苟措，這是一個清澈的高山湖泊，現在已經冰凍三尺了。當地朋友告訴我，如果春天來，湖畔的杜鵑盛開，景色非常美麗。沿著碩曲河走，來到然烏。這裡的溫泉是出了名的。

　　溫泉就在路邊，好多婦女兒童赤身裸體在洗澡，我一點准備都沒有，冒冒失失地出現在池邊。見到我這一臉大胡子的漢人，有的姑娘害羞地縮進水裡，那些中年的婦女們卻一點也不怕，還請我下水和她們一起洗，這一下，反倒弄得我挺難為情，照片都不好意思拍了。

　　溫泉邊，還有幾個藏族婦女在洗衣服，只有我一個人看起來是多余的。我問一個當地老鄉，男女為什麼可以共浴？他說，泉水是上天給的，所以大家共同享用。

土耳其，直接令人想到土耳其浴。我喜歡土耳其，但“浴”字令我不自在。浴，意味著裸裎相對，肌膚相親。

　　初次到訪時怎麼也不肯嘗試，回來後有點後悔。我不是個享受沐浴的人，但無論如何，到土耳其而不洗土耳其浴，總有點說不過去。　因而再次到訪伊斯坦布爾時，當天下午的第一個節目，便是前往一家土耳其“哈曼”。

土耳其浴，被按摩師上下其手

　土耳其人，把東羅馬帝國時期留下來的羅馬浴發揚光大，成為氣派十足的土耳其浴(Hamam)。即使你不去洗，也要見識一下浴室――否則相當於沒來過土耳其。泡澡要“穿著衣服”

　　傳統中土耳其浴是男女分開或者分時段的(類似於咱們中國過去單位裡的浴室，一三五男同志洗，二四六女同志洗)。盡量要挑選由我國旅游部頒發特別執照的浴室，因為這些地方比較干淨、清潔；洗澡最好趁早晨，人少，而且池水最干淨。

　　進了浴場，服務人員會為你送上土耳其棉特制的大浴巾Pestemal，有格子和豎條兩種圖案，用來圍住“要害”，因為土耳其浴絕對嚴禁全裸；這裡使用的肥皂也是為土耳其浴特制的，叫做Sabun，泡沫特別豐富，進門前記得問一下管理員，因為有些浴室這兩樣東西是另外收費的。

　　把自己當成一張烙餅

　　在溫度頗高的更衣室裹好Pestemal，再來到沖澡室，從一排不斷流出水的石制小缸中用小銅碗舀水淨身(土耳其浴是沒有淋浴這一項的，絕對節水型，編者注)，接著再到霧氣彌漫的泉池泡澡、蒸桑拿。
　戴麻布手套(Kese)服務員可以應你要求前來搓澡，然後，你可以到浴室中央一塊溫暖的大理石(Gobek Tasi)上躺一躺，過去裡面燒柴或炭，就像中國農村的土炕一樣，現在城市裡一般改燒煤或用電，只有鄉村小浴室還保存著以前的傳統(也可以在剛剛進浴室的時候就先趴在上面烤，依個人喜好而定)。

　　被按摩師“上下其手”

　　這時你可以請按摩師前來服務(按摩師都是與顧客同性的，不要想入非非！)，雙手塗滿橄榄油的按摩師“坦拉克”體力充沛，功夫可觀，半個多小時內，足以把顧客翻來覆去“深度揉捏”一遍。所以，你一定要事先對他說明力道輕重，否則難免通體酸疼。最神奇的是，整個過程中，身上圍著的Pestemal不停地被按摩師調換著位置，卻一刻也不會“春光外洩”。

按摩結束後，用熱水沖完身體，服務員會用一條干的Pestemal罩在濕布巾外，然後將濕布巾從裡面抽出來，動作非常熟練，不要擔心“洩密”。

　　一定要邊洗邊看

　　洗完全套，你還可以再去泉池泡澡，或到休息室喝飲料，這就是土耳其浴最正宗的“烤、洗、刷、蒸、睡”5道過程，而且，從更衣室到浴室，溫度是漸變的，以便讓顧客適應。

　　這時候不要讓你的眼睛閒著。伊斯坦布爾的大型浴室裡，到處都是白色大理石，連地板、穹頂、水槽也不例外，牆壁上還雕刻著精美的奧斯曼風格圖案――作為游客，這是絕對值得一看的。

　　坦誠相見的“沙龍”

　　在我們這裡，土耳其浴室是非常好的社交場所，在等待搓澡和按摩的時候，人們會邊排隊邊聊天。婦女們尤其喜歡成群結隊帶著零食去洗土耳其浴，邊洗邊聊，高興的時候還在裡面唱土耳其民歌，因為是穹頂，所以音響效果很不錯，感興趣的話你也可以試試。 對於中國游客來說，土耳其浴室的溫度可能有點高，而且再干淨的浴室也會有一種特別的味道，你們可能不會太習慣在裡面吃東西，所以我建議帶些冰凍的飲料進去，又解渴又舒服，但進門之前，最好還是征求一下門口管理員的同意，所以我建議帶些.

北京周邊溫泉攻略